La photographie infrarouge surprend, fascine et intrigue, par sa capacité à créer des paysages et portraits oniriques. Passionné par cette technique, je vous ai concocté un tutoriel photographie infrarouge complet pour bien débuter : théorie, matériel requis, prise de vue pratique et post-traitement.
Des exemples de photographies réalisées avec cette technique sont visibles sur mon portfolio dédié à l’infrarouge.
Introduction à la photographie infrarouge
Le spectre électromagnétique référence l’ensemble des rayonnements existant sur Terre. Leur point commun est d’adopter une forme ondulatoire à notre échelle, et d’être donc caractérisés par leur longueur d’onde.
Le spectre visible est compris entre 400nm (bleu) et 700nm (rouge) environ. La lumière infrarouge proche est la partie du spectre lumineux comprise entre 700nm et 1µm environ. Au-delà se trouve le rayonnement infrarouge profond, utilisé pour l’imagerie thermique.
Le graphique ci-contre présente la plage de sensibilité spectrale d’un capteur CMOS. Comme vous pouvez le voir, celle-ci s’étend bien au-delà de la lumière visible : dans les UV-A à gauche et dans les infrarouges proches à droite.
Le rayonnement infrarouge, bien qu’invisible à l’œil nu, peut donc être capté par les capteurs des appareils photographiques. La photographie infrarouge vise ainsi à capter le rayonnement infrarouge d’une scène tout en coupant les longueurs d’onde inférieures dans des proportions variables.
Les photographies réalisées avec un filtre coupant à 720nm se caractérisent notamment par des feuilles d’arbres blanches, créant des paysages oniriques.
Néanmoins pour arriver à un résultat correct quelques modifications matérielles et logicielles sont à prévoir. Pour ce tutoriel j’ai utilisé un Canon EOS 50D défiltré full spectrum et d’un objectif Canon 16-35 F/4 IS devant lequel j’ai vissé un filtre Hoya R72, les photos ayant été traitées sous Lightroom et Photoshop.
Modifications matérielles indispensables en photo infrarouge
Comme présenté en introduction, les capteurs intégrés dans les appareils photos numériques peuvent capter le rayonnement infrarouge. En pratique néanmoins, un filtre coupant la lumière au dessus de 720nm, appelé hot mirror, est placé devant le capteur. Trois méthodes sont alors envisageables pour réaliser des photos infrarouges :
Utiliser un appareil non-défiltré + un filtre IR vissé sur l'objectif
Cette méthode est la moins onéreuse et ne vous demandera que l’achat d’un filtre infrarouge. Le problème : le filtre coupant l’infrarouge devant le capteur (hot-mirror) laisse passer très peu voire aucun signal IR.
Cette méthode a donc de nombreux inconvénients : utilisation d’un trépied pour les poses longues, importantes aberrations chromatiques, bruit numérique marqué et rendu faussé par le filtre hot-mirror. Ci-contre le bleu bave sur les pierres au sol et le bâtiment en arrière-plan.
Utiliser un appareil numérique défiltré avec refiltrage infrarouge interne
Cette méthode remplace le filtre hot-mirror devant le capteur par un filtre IR. Le filtre IR n’est donc pas vissé sur l’objectif ici, ne permettant pas de changer de filtre et donc de longueur d’onde. Le choix du filtre IR est donc essentiel.
Cette méthode permet de prendre des photos à main levée et de pouvoir cadrer via le viseur optique de votre appareil réflex.
Utiliser un appareil numérique défiltré avec refiltrage full spectrum
C’est la méthode que j’utilise : le filtre coupant l’infrarouge devant le capteur est remplacé par un filtre clair laissant passer l’ensemble du spectre lumineux.
Tout comme la première méthode, un filtre IR est ensuite à visser devant l’objectif afin de ne sélectionner que l’infrarouge. L’effet IR est alors modulable en changeant simplement le type de filtre IR utilisé.
Néanmoins la visée par le viseur optique n’est plus possible, l’œil n’étant soumis qu’à l’infrarouge. L’utilisation d’un appareil photo hybride à viseur électronique corrige le tir.
Choix du filtre infrarouge : du monochrome aux couleurs flashy
En photographie infrarouge, le choix du filtre impacte directement le rendu qu’auront vos photos. Le filtre le plus couramment utilisé est le filtre Hoya R72 coupant à 720nm. Le modèle équivalent chez Kolari Vision est également une valeur sûre et dispose en plus d’un traitement anti-hotspot. Enfin, le filtre Heliopan 695nm offre un peu plus de nuances dans les blancs. Les feuilles des arbres apparaissent totalement blanches et le ciel se pare d’un bleu profond.
Pour des longueurs d’onde inférieures à 700nm, et laissant donc passer une partie du spectre visible, les feuilles des arbres peuvent prendre une teinte jaune-dorée suivant le réglage de la balance des blancs. Les longueurs d’ondes au-delà de 800nm sont plutôt indiquées pour le noir et blanc.
Pour ce tutoriel j’utilise un filtre Hoya R72. Néanmoins le traitement est similaire pour des longueurs d’onde inférieures. Vous trouverez un comparatif complet des filtres infrarouges dans cet article. J’ai également rédigé un second tutoriel concernant la photographie infrarouge couleur à 665nm.
Choix de l'objectif : attention au hotspot infrarouge
Autre spécificité de la photographie infrarouge : tous les objectifs photos ne sont pas compatibles avec cette technique. Du fait du traitement de surface des lentilles composant les objectifs, certains d’entre eux souffre d’un phénomène dit de « hotspot » ou point chaud. Ce phénomène se caractérise par l’apparition d’une tache claire au centre de l’image, dont l’intensité varie avec l’ouverture du diaphragme :
Heureusement, différentes bases de données d’objectifs compatibles avec la technique infrarouge existent. Deux listes ressortent à mes yeux de par leur rigueur : celle de Kolari Vision, et celle d’Edward Noble.
Post-traitement spécifique à la photographie infrarouge
Le traitement numérique est obligatoire afin d’obtenir un résultat convenable en photographie IR. La première étape est essentielle car elle influe directement sur le rendu infrarouge : le réglage de la balance des blancs. Pour cette raison je vous conseille de shooter en format RAW, qui vous permet de régler manuellement ce paramètre, et d’utiliser une charte de gris neutre.
Pour ce tutoriel je prends l’exemple d’une photo prise avec une balance des blancs automatique, et nécessitant donc une modification manuelle. Dans le cas d’une balance des blancs personnalisée cette première étape n’est pas obligatoire.
Je règle la balance des blancs de la façon suivante :
- Température : -2000K
- Teinte : entre -40 et -30 (filtre 720nm)
La valeur de la teinte dépend de la période de l’année : pour un soleil de printemps-été, je la règle entre -40 et -35 ; en été-automne entre -35 et -30. La teinte sert de valeur d’ajustement afin que les composantes bleue et rouge de l’histogramme du fichier RAW soient superposées. L’image suivante illustre de gauche à droite le rendu du RAW d’une photo prise à 720nm en sortie de boitier, après correction de la balance des blancs et après diminution de l’exposition :
J’applique le profil de correction de l’objectif, j’exporte le RAW en TIFF 16bit et je passe sous Photoshop. A cette étape, nous allons inverser les composantes rouge et bleue de l’espace RGB afin d’obtenir un ciel bleu. Cela aura également pour effet d’augmenter la blancheur des feuilles. La démarche à suivre est la suivante :
- Ouvrez l’outil « Mélangeur de couches ».
- Sélectionnez la composante « Rouge », faites passer la jauge « Rouge » de 100 à 0 et la jauge « Bleu » de 0 à 100.
- Sélectionnez la composante « Vert », faites passer la jauge « Rouge » de 0 à 50, la jauge « Vert » de 100 à 0 et la jauge « Bleu » de 0 à 50.
- Sélectionnez la composante « Bleu », faites passer la jauge « Rouge » de 0 à 100 et la jauge « Bleu » de 100 à 0.
La photo obtenue est très proche du résultat final, mais manque de contraste. J’utilise les masques de luminosité (voir mon tutoriel ici) afin d’augmenter significativement ce paramètre :
Une dernière astuce si vous trouvez le ciel trop pâle : utilisez la fonction « Correction sélective » afin d’accentuer la saturation du bleu sans impacter les autres couleurs. Pour cela, il suffit d’appliquer le réglage suivant sur la composante bleue uniquement :
- Cyan : +100%
- Magenta : +100%
- Jaune : -100%
Passez le calque de réglage en mode « Couleur » afin de modifier la saturation sans impacter la luminosité. Dupliquez ou diminuez l’opacité du calque suivant le rendu souhaité :
Le résultat final obtenu après recadrage est le suivant :
Le ciel est bien bleu, les troncs et les branches sont marrons et les feuilles sont blanches : la balance des blancs a été correctement réglée afin d’éviter un rendu trop froid ou trop chaud.
Conclusion de ce tutoriel photographie infrarouge
Vous voici parez pour aborder la photographie IR dans les meilleures conditions. Pour aller encore plus loin, vous pouvez vous inscrire à mon workshop initiation photographie infrarouge : une formation individuelle tout équipé complète pour réaliser et retoucher vos premières photos IR.
Et pour une rétrospective en vidéo de ce tutoriel, ça se passe ci-dessous :
J’ai conçu un pack de LUTs dédiées au traitement photo et vidéo infrarouge. Ces LUTs sont optimisées pour fonctionner avec Ligthroom Classic et gèrent la balance des blancs, le mélangeur de canaux RVB et les réglages précis avec ce logiciel.
Ils fonctionnent également avec d’autres logiciels photo et vidéo.
Vous souhaitez utiliser certaines des photographies de cet article à des fins d’illustration ou d’exploitation commerciale (en-dehors des photographies incluant les œuvres d’autres artistes) ? Je vous invite à me contacter directement en me présentant vos besoins et le type d’illustration concerné. Je me ferai un plaisir de revenir vers vous dans les plus brefs délais avec une offre commerciale adaptée.
Pierre-Louis Ferrer
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Bonjour Pierre Louis,
Merci pour ta réponse en retour sur l’autre site.
Alors voilà, pour ma part, je possède un Canon 40D et 350D avec le Filtre Hoya R72(jusque la, il me semble que c’est bon).
J’utilise pour cette nouvelle technique IR un objectif Tamron 17-50mm F2,8. Je shoot en Raw+L.
J’ai essayé la BdB Auto avec les deux et la BdB personnalisée avec le fitre IR monté sur l’objectif, en plein soleil et sur de l’herbe.
J’ai un Mac avec Lightroom 3, Gimp, Photoshop CS2 version 8.0.1, DNG PE, Graphic converter, etc…
Donc de ce côté ci, il ne devrait pas y avoir de problème…Et pourtant!!
Je bute sur la première étape pour obtenir un blanc parfait au niveau des arbres, buissons et verdure diverse.
Après pour les manips de luminosité, contraste et mélangeur de couche…je pense avoir pigé à force de faire des essais.
Peux tu stp me venir en aide? Y’a t’il moyen de t’adresser 1 ou 2 clichés après la prise de vue et avant le post traitement pour voir le résultat?
J’ai bien d’autres questions aussi concernant l’utilisation de sRVB, sRGB,adobe RGB, ou adobe RVB?? sur L’APN et ou les logiciels.
Par avance merci pour ta patience si tu décidais de m’accompagner dans cette démarche.
Pour info: Je réside en Savoie. Je pratique la photo depuis plus de 15 ans (portrait, macro, paysage, HDR, cascades et rivières, etc…).
Bien cordialement.
Serge
Bonjour,
J’aurais bien aimé lire la réponse de Serge, car j »ai les mêmes problèmes…
Merci de ton aide
Bonjour,
Concernant le réglage de la balance des blancs, l’idée est de la régler au niveau du boitier pour s’assurer d’une bonne exposition, puis au niveau du traitement numérique de caler les deux composantes bleue et rouge de l’histogramme au même niveau avant d’inverser les couches.
Une démonstration vidéo est présente ici : http://infrarouge.photo/2015/09/16/traitement-en-720nm/
Et plus précisément pour Lightroom ici : http://infrarouge.photo/2015/09/16/traitement-avec-lightroom/
Bonjour et merci beaucoup pour ses explications. Pour m’a part, je cherche à photographier le rayonnement infrarouge. J aimerais capter celui, du vivant (animal & végétal). Quelle réglage pourriez-vous m indiquer sur un Nikon EOS 2000D pas DÉFILTRÉ où unNikon EOS 2000D DÉFILTRÉ Partiellement que je possède. Je fais de l’astrophotographie.
Je vous en remercie
Bonjour Jérôme,
Si vous ne disposez pas d’un appareil photo pleinement défiltré associé à un filtre IR, il vous sera compliqué d’obtenir des résultats probants. Un défiltrage partiel qui laisse passer l’intégralité de la bande IR fonctionnera, mais pas un défiltrage astro. Les réglages dépendent ensuite du sujet photographié, des conditions de prises de vues et du rendu que vous souhaitez, comme n’importe quelle photo.